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きのぴ
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最近の日記
- 03/26 カノジョできました
- 03/09 あそこのサク．．．(続く)
- 02/26 今日の湯河原･･･
- 02/24 今年もコンペ出場！
- 02/17 明後日はまたユガマク
| 何が欲しいって訊かれたら、 問答無用で｢クラッシュパッド！｣と言います。 できれば、Black Diamond社のIMPACTというモデル。 でも、いくら探しても、欠品で･･･ 人気がある証拠なんでしょうか？ こんだぁ、大ちゃんのジムに行って探してみようかな？ マッドロックや、BDのスポンサー受けてるんで、 その社の製品は置いてあるだろうし。 時間を作ってぜひ！ あ、クライミングシューズでもいいですよ。 5.10のPROJECTと言うモデル。 |
| 珍しく、2日続けてビッグロックへ。 そしたら、2日続けてアッコさんに遭遇。 今日はホントに興味深い話を聞けました。 あんな話、こんな話。 クライミングの簡単な歴史とか。 ホントに尊敬できる方です。 |
| 久しぶりにビッグロックへ。 Uさんに教えてもらった課題を。 後ちょっとのところでフォール。 終了点まで手は届いてたんだけど、きちんとホールドできず。 でも、次はできそうな気配。 腕がパンプしてたのが、最大の敗因かな？ |
| 最近仕事が忙しくて、時間がとれません。 ジムに行きたいけど、なかなか･･･ でも、少しレストしたおかげか、指の皮が復活してきました。 かなり硬いです。 ま、岩には削られるでしょうが。 でも、硬い指先はクライマーの証です。 この指の状態を維持したいものです。 |
| ジムで毎週月曜日に行われるピカボル。 昨日、本格的に参加しました。 いいですよ。同じ課題を皆でやるのは。 ただ昨日の課題はどちらかと言うと初級者用。 私には少し物足りない物が多かったんですが･･･ そこはO沢さん。 私用に課題をすぐに作ってくれました。 届きそうで届かない、あのもどかしさ。 面白いです。(笑) おかげで今日は腹筋が筋肉痛です。 |
| 今日はビッグロックで少し難しい課題を少々。 一つは一撃だったけど、もう一つはチャレンジ3回でなんとか。 上れないレベルじゃなかったので、これは反省。 最後に待ってた課題が、難しい、難しい。 最後が遠くて、手が出ません。 まだまだ、自分の引き出しが少ないんでしょう。 身体の動かし方の幅が狭いんですね。 もっと引き出しをたくさんにしなきゃ。 |
| どうも指皮が薄くなっているようです。 ホールドを取るときに、骨が痛いと言うコトはなく、指の腹が痛くなってます。 もっと堅い指皮にしたいんですけどねぇ。 |
| 新しいシューズが欲しいです。 ターンインしていても、ダウントゥしていない靴。もしくは緩いダウントゥの靴。 岩によって、適切な靴と言うのはかなり違います。 被っている面(前傾)では、ピンポイントで引っ掛ける必要が出る為、 ダウントゥの靴が適切になります。 ところがスラブ(後傾、向こう側に倒れている)面では、逆で、足の裏の面で岩肌を捉える必要がでます。 そういう靴が、気づいたら無い･･･ やわらかいゴム底で、痛くない靴。 ないかなぁ。 |
| 時間置くとダメですね。 ジムに行ったら、ホールドが持てませんでした。 手汗もそうだけど、皮膚が弱くなってます。 もっと堅い皮膚にしないと、外岩に跳ね返されてしまいます。 まだまだ精進。 |
| 野口啓代さんという、フリークライマーがいます。 彼女強いです。 今年はWCのボルダリング選手権で年間優勝をしました。 また、リードのほうも今まさに連戦中です。 彼女のブログはよく見ています。 いまどきのオンナノコのブログです。 http://ameblo.jp/akiyo530/ 興味があったらどうぞ。 身長の割に腕が長いんですよ。 私なんか足元にも及ばないクライマーです。 一度お会いしたいんですけどなぁ。 |
コッチの方が本音出てるかも。